又汇聚在鱼市上。
清早雾气未散的渔港，人来人往，大家在挑鲜带鱼，肥蛎肉，以及那蜷缩在桶里的鳗鱼。
“冬至过了，可以做糟带鱼了，”头上缠了布的女人说，她蹲下来挑带鱼，问旁边人，“蟹股、蟹糊做了没，还有鳗鲞、鳗筒？”
“哪有不做的理，”旁人回道，“鮳头都晒了一堆，收着等过年吃呢。”
海边人家少不了蟹股、蟹糊、鱼鲞、鮳头这些东西，那是过冬必备的东西，也被她们称为咸羹。
勤快的人家，从白蟹、青蟹刚肥时就开始准备，早早做蟹酱。三五不时地捉点白蟹，把蟹钳、壳都去了，剁成糊再腌，就是蟹糊，要是只剁四到六块，全是大块的蟹肉，那腌完就是蟹股，专门用来下饭吃。
也叫下饭榔头。
除这些外，下饭的还少不了鮳头，在海浦镇，大的鱼晒干或者腌制后做成的，那叫作鱼鲞，要是小鱼干，那便称为鮳头。
江盈知倒不是很喜欢做鮳头，处理小鱼麻烦，但是有周巧女在，就少不了她们几个一口吃的。
从夏天海涂泽鱼旺汛，捕捞泽鱼开始，又腌又晒，晒到干瘪有韧劲，再到泥鱼、鲚鱼，以及水潺做的龙头鮳，还有最小的海蜒。
到现在的带鱼丝鮳和鳗鱼丝鮳，丝不是把带鱼或鳗鱼肉撕成一条条的，而是小带鱼和小鳗鱼。
江盈知看她忙活，满院子全晒着鮳头，充斥着腥味和海盐味，架起来的竹竿上，倒挂着她种的白菜，要做梅干菜，还有些腌咸齑。
角落里叠了一堆的白萝卜，晚点周巧女还要把这些晒成萝卜丝。
因为西塘关人煮带鱼，就喜欢跟萝卜丝一起煮，能去除带鱼的腥味，同时又增鲜提味。
周巧女真的闲不住，眼下又开始做糟鱼，江盈知打了打屋顶的冰棱，她冷得缩了缩手，“婶啊，你歇会儿吧，上次给你的面脂涂了没，刮裂了可有段日子要疼。”
“歇啥，我要是歇了，过年你们吃啥，年夜饭糟鱼不能少的，”周巧女搓了搓手，“我得张罗张罗，别人家做的，总不如自家的好。”
“你喜欢吃带鱼，小梅喜欢吃鳗鱼，海娃那小鬼头，给他惯的，啥也不吃，做少点，没他的份。”
周巧女嘴上这样说，备的又多，她把晒到六七成干的带鱼收回来，拎着坛子说：“小满，我给你做两份啊，干糟和鲜糟的带鱼，你都尝尝。”
“婶啊，大冷天的，别麻烦了，等会儿再给冻着，”江盈知进去瞧了眼汤，出来后说，“算了，让我来吧。”
这糟带鱼，分干糟和鲜糟，干糟是先把带鱼晒到六七成干，再切断腌制，一块块塞进去，放酒糟腌。
带鱼薄，身板不厚，很容易入味，蒸熟后出了油，香喷喷，肉则在酒气里，又能品出咸香的滋味。
尤其那肉在晾晒中变得紧实，又在坛子里被酒糟浸满，肉开始松散，等到上锅蒸熟，那肉与骨头便分离开来，能吃到完整的带鱼肉。
而晾晒后的带鱼肉，则在表皮有嚼劲的同时，里面依旧有着绵软的肉质。
但是鲜糟的带鱼，吃的则是银白细鳞片底下，那嫩而充满酒味的鱼肉。
周巧女在江盈知舀酒糟的时候，把鳗鱼切成片，装进坛子里，底下已经铺了一层盐，香料和酒，鱼片铺上去，一层鱼一层料，装满封坛。
“等到过年就能吃了，”周巧女说了句，拿了箬壳，盖在坛口，用麻绳紧紧勒了几圈。
江盈知嗅着酒香气，她洗了手，揉了揉脸，笑眯眯地说：“就盼着过年了。”
中午吃的鱼饭，周巧女往粥里片了带鱼肉，熬出来一锅雪白，米粒开花，鱼肉分散，青菜点缀。
江盈知吃了两碗，洗了碗后，她拉周巧女，“婶，别做了，这萝卜拿过去，我叫大家一起帮忙擦丝。”
“我带你玩去。”
周巧女擦了擦手，有点纳闷，“上哪玩去？”
“食行啊，”江盈知换鞋，她解释，“今日不是又吃饭，找人打叶子牌，谁输几局谁多烧几个菜。”
“我上回输了六局，烧了六道菜。这回我可不能再输了，”江盈知翘起头，有点不服气，“他们又没说非得要本人来，婶你不是打得挺厉害，你帮我打几场嘛。”
周巧女之前在明府石员外府上，经常打叶子牌，这牌要四个人打，时常缺一个人，总是找她。
原先她不会的，又要强得很，四十张牌，什么万字、索子、饼子等等，一个下午记下来，就跟她们打，从生疏到越打越顺。
她笑笑，“好久没玩了，手生得很。”
换了衣裳，又调侃江盈知，“你不是有个军师？”
江盈知摆摆手，“甭提，我跟他玩不了这个，我赢不了要急眼的。”
她跟王逢年玩这个，他要让她，那不行，不让她也不行，最后为了两个人的感情，这个牌被王逢年藏掉了。
到了食行，大家早就摆好了牌局，四十张纸牌叠好，在那围着哈哈笑，有几个还在那说：“今日怕又是小满出力最多。”